Обещал что расскажу как снимаю ночные таймлапсы.

Материалов по такой съемке в сети много, но я сделаю больше упор на «фишки» или «лайфхаки», которые пришли ко мне со временем. С ними вы будете делать более качественный материал, не упустите хорошую погоду и не совершите ошибки которые сделал я.

Для этого нам понадобится камера с возможностью интервальной съемки. Если в вашей камере такой возможности нет, то скорее всего для неё продается пульт управления, правда они обычно проводные. Так же бывают решения в виде надстроек прошивки (у Canon/Sony такие есть). В идеале хорошо чтоб в камере был электронный затвор. У него есть минусы, но больше плюсов. Камера дольше держит заряд, она бесшумная и мы не убиваем механический затвор.

Светосильный объектив 2.0 минимум. Чем светлее тем лучше. Также понадобится хороший штатив.

Мой сетап выглядит так:
• Fujifilm X-H1
• Батарейный блок + родные аккумуляторы (только родные)
• 18mm 2.0
• 35mm 2.0
• Хороший штатив

Настройка камеры. Важные пункты:
• В камере обязательно отключаем стабилизацию.
• Включаем ручной фокус на камере.
• Отключаем шумоподавление полностью!
• В настройках отображения изображения ставим насыщенность и контраст на минимум.
• Делаем чистку матрицы от битых пикселей.
• Снимаем в RAW.

Фокусировка:

Далее наводим фокус на бесконечность. Здесь два варианта.
Первый вариант это фокус по звёздам. В режиме Life View фокусируемая на самую яркую звезду.
Второй вариант это фокус на объект съемки. Дерево, палатка, корабль или любой другой важный объект.
У обоих есть свои преимущества. В первом звезды будут четко в фокусе. Во втором — звезды будут слегка в не в фокусе, а передний план резкий. От того что звезды не в фокусе они будут казаться больше по размеру чем есть. Второй вариант мне нравится больше.
Не рекомендую фокусироваться по шкале бесконечности ∞.
Бесконечностей может быть несколько. Линия горизонта, звезды, горы.
У всех своя бесконечность. Используйте Life View.

Экспозиция:
Важно понимать что для каждой системы и камеры параметры экспозиции будут чуть-чуть отличаться.
Необходимо тестировать и не слепо следовать настройкам из интернета.
В моем варианте съемки летнего ночного неба были такие параметры:
18mm + 2.0 ISO 200 выдержка 30 секунд
В условиях съемки северного сияния зимой:
18mm + 2.0 ISO 3200 выдержка 2,5 секунды
Также я обклеил камеру одноразовыми грелками.
Так аккумуляторы дольше живут на сильном морозе.
Зимой я рекомендую снимать короткими выдержками так как сияние может длиться всего пару минут.
Камера меньше замерзнет, а значит не сядет аккумулятор.
Экспозиция и правило 600:
Чтобы звёзды были четкими, вам надо сделать это…
Берем сумму 600 и делим на фокусное расстояние получится время в секундах максимальной выдержки при котором не будет заметно трек (смаз или след) звезд. Не забываем что при кропе фокусное расстояние необходимо умножить на кроп фактор прежде чем делить.
В моем случае объектив 18 мм и кроп фактор 1,5 означает что число будет равно 27 далее 600/27=22 секунды.
Всё это условно и я обычно снимаю до 30 секунд, но для кого-то это будет важной информацией.
Обработка:
Обработку делаю минимальную.
Чищу от горячих пикселей.
Правлю баланс белого.
Если все же вышло так что у вас появился фликер, то я удаляю его с помощью плагина Flicker Free от Digital Anarchy.
для After Effects.
Далее уже крашу картинку в Davinci Resolve или Adobe Premiere.

Если у вас есть вопросы по съемке и обработке, то задавайте в комментариях под этим текстом.



*Текст будет обновляться и исправляться.